Blanco Pop

Para esta nueva temporada de la São Paulo Fashion Week los modelos de todas las edades fueron los protagonistas que dieron vida a las colecciones de más de una veintena de diseñadores. La invitada especial de la semana fue sin duda la modelo británica Rosie Huntington-Whiteley –ahora conocida en el cine por sustituir a Megan Fox en la saga de Transformers– y Ashton Kutcher la imagen masculina de la marca Colcci, aunque en esta ocasión no se vio en las pasarelas como anteriormente lo había hecho.

Animale. Luego de emprender un viaje por Rusia y visitar algunos museos europeos, Priscilla Darolt y el equipo creativo de la marca decidieron aterrizar la colección sobre este tema. Las siluetas son mucho más libres dejando que las telas tomen forma según el cuerpo de la mujer, el terciopelo se aprovecha de su propio peso para caer con agilidad, en la seda se utilizó una técnica de adelgazamiento con ácidos para hacerla aun más suave y los estampados parecen ser la exquisita pared de algún recinto de arte. Se percibió un estilo retro muy elegante de finales del siglo pasado perceptible por la paleta de color que traduce a la perfección ese concepto.



Tufi Duek. La inspiración vino de un libro sobre la luna, perteneciente al diseñador de la marca Eduardo Pombal; de hecho a partir del mismo llegaron las texturas a la colección. Se dedicó a mezclar esas referencias con algunos detalles percibidos en la generalización de la moda en los 80 propuesta por Thierry Mugler. Superponiendo gasas dobles y tejidos hechos de lana con lentejuelas y aplicaciones, Tufi Duek sobre el mismo patrón –casi en todos los vestidos– ejercita formas especialmente alrededor de la cintura remarcada por distintos volúmenes en hombros; es así como genera una silueta elegante haciendo referencia a una moda contemporánea con toques deportivos.



Cori. Con la idea de desarrollar una estética mucho más clasista, se ha puesto especial atención en los accesorios como una referencia a la tradición de los clubes hípicos donde radica una de las miras de esta colección. De hecho, la talabartería se ha usado para experimentar con los entalles de los vestidos en longitudes medianas dando un aspecto diferente a los otros materiales; lanas de distintos tipos mezcladas con muselina, algodón, piel, alpaca y casimir aterciopelado logran el look estructurado también enfocado en los zapatos y botas.



Osklen. Oscar Metsavaht volvió a usar tejidos orgánicos en la mayoría de los conjuntos pero ahora con el pretexto de la próxima Cumbre de la Tierra Río+20 donde funge como embajador de la UNESCO. Como hace 20 años en Eco 92 surgieron las preocupaciones de la cultura raver por el medio ambiente, esta vez se concilió la misma premisa para ser fiel a un estilo desgarbado pero con preocupaciones por ambientales. Gamuza, piel sintética, neopreno, lana orgánica y el cuero del salmón se vincularon en estampados tropicales, flores psicodélicas y camuflaje forestal. Zapatos y botas con plataformas elevadas armonizaron la convivencia con la amplitud de los cortes.





Alexandre Herchcovitch MUJER. Formas muy clásicas o ejercicios de construcción propuestos por acabados e innovación de materiales, un mundo contrapuesto entre la saturación del oro y la opulencia de sus detalles frente al minimalismo de los patrones. Alexandre sigue explorando su mundo creativo a través de siluetas naturales que pudieran parecer innovadoras, sin embargo se construyen sobre bases existentes. La amplitud de propuestas resalta la capacidad de mezclar materiales y colores como el nylon y encajes dorados con la seda crepé y el cuero metálico.



Alexandre Herchcovitch HOMBRE. Demasiado cerca de la cultura judía por sus estudios, el diseñador por fin utiliza todas esas referencias para lograr una colección compuesta casi enteramente por tejidos de lana, algodón y cuero encerado. Las rayas y los tonos negro, azul, marino y blanco recuerdan los talit –mantos o chales que utilizan los judíos para rezar–, también los acabados o correas en cuero negro de las mangas hacen de ataduras tefilin usadas durante las oraciones diarias; los cinturones de las gabardinas se amarran como el Gartel de los judíos. Por debajo de todo esto cosió pantalones, chaquetas, camisetas y abrigos para comercializar más su idea del mundo religioso.



Triton. La fusión del Arte Medieval y las bóvedas europeas son la referencia para fabricar conjuntos holgados de pesado crepé y tejidos de organza trabajado con incrustaciones de canutillo y perlas que en ocasiones acinturan la ropa. Karen Fuke hace referencias obvias al calzado mocasín con plataforma de los años 90 que incluso acercan un poco a las siluetas colegialas o al cliché universitario. Los estampados son parte fundamental para discernir entre la bidimensionalidad de una impresión y la tercera dimensión de las aplicaciones.



Reinaldo Laurenço. El nuevo invierno tendrá la estética gótica de una nueva bruja urbana bajo la mezcla sencilla de colores oscuros: se trata de una figura recta y alargada de terciopelo, cristal, gabardina, vinilo, organza y cuero rojo en vestidos, faldas, chaquetas, mantas largas con capucha que terminan en pelo de un corte y confección semejante al de una dominatriz. La fuerza femenina volverá a dominar la temporada con un aire de independencia escondido entre la luz y la sombra.



Cavalera. Jeans con tratamientos de resinas que imitan el cuero, pana, terciopelo lavado, mallas y encajes han sido las opciones de este diseñador para llenar el armario este próximo invierno. En realidad se trata de no llevar nada pesado en los atuendos e inventar un carácter más urbano en la ropa de temporada. Los largos de pantalones son variados y vuelve el dobladillo bajo de dos vueltas. Los cortes láser, las ilustraciones o los estampados en telas dan un toque más hipster a la colección que también resaltó por sus zapatos de suela de tractor con aplicaciones de pernos y clavos. El Street wear hecho para el invierno.






Gloria Coelho. La modista ha conjugado prendas de terciopelo, cuero, piel de vaca y transparencias para lograr establecer una conexión con su creatividad que ahora decide poner sobre los volcanes y los neutrones solares. Hombros redondeados, forros matizados y medias bicolor estilizan de una bella forma el desinterés, la originalidad e independencia que siempre ha caracterizado los diseños de la brasileña. Pudimos ver que los holanes reaparecen en los bajos de faldas e incluso se alcanza a colar por encima de cuellos y hombros con la idea de crear movimiento a las piezas.



Maria Bonita. La diseñadora Danielle Jensen presentó una propuesta que combinó lo masculino y femenino de los pueblos que habitan a las orillas de la Amazonia brasileña. Indios productores de caucho y agricultores fueron tomados para definir amplias texturas que son partes de un invierno más ligero. Sin alejarse de los tejidos que usó para el verano, vuelve a retomar la confección de red dando un acabado menos formal a la colección, que esta ocasión, aunque no lo parezca, usó látex para innovar en materiales más delgados.



Pedro Laurenço. El punto de partida de esta colección es sobre un viaje al desierto de Atacama y la zona montañosa de la Patagonia. Siguiendo la limpieza de su línea, cortes y paleta de color, el diseñador agregó estampados digitales alusivos a los paisajes naturales aproximando las formas al cuerpo en seda, lana, cuero y nylon sobre pantalones o vestidos rectos donde también anexiona pelo de animal. La nueva explotación del degradado con tonos pasteles se encargarán de crear texturas y una especie de cintilla divide las prendas en asimétricas secciones.



João Pimenta. Una colección influenciada por los siglos XVII y XIX toma un giro completamente nuevo con la idea de que todos los príncipes tienen un lado monstruoso. Colores oscuros que contrastan con otros de la misma gama donde trató de adicionar el steampunk –subgénero de ciencia ficción– produciendo tejidos que reforzaran la premisa creativa de la industria textil en Brasil, producir sus propios telares ofreciendo la misma calidad. El traje de tres piezas es la base de toda evolución vista desde la perspectiva de algún médico europeo que cubre su rostro para evitar contagiarse de la peste y se va transformando en un monje que usa prendas más holgadas.