Blanco Pop

La última semana de la moda que habíamos visto en Milán –el pasado mes de junio– nos llenó de nostalgia por la trágica pérdida del joven modelo francés Tom Nicon. Y es que hacía apenas semanas atrás también nos tomó de sorpresa el fallecimiento del americano Ambrose Olsen, famoso por participar en campañas de Hugo Boss, D&G, Nautica, Dior Homme, Armani Exchange, YSL, Louis Vuitton, siendo su último trabajo la promoción de un perfume para la firma Giorgio Armani. Con el gusto de ver al modelo mexicano Jonathan Valdéz en el desfile de Armani las expectativas se cumplieron de nuevo y nos dimos a la tarea de exprimir lo mejor posible las colecciones para destacar lo más importante.

Vivienne Westwood. Sin perder la excentricidad y mucho menos alejándose de la particularidad que la caracteriza, para la ocasión del próximo invierno 2012, Westwood ha creado una línea que no rebasa las expectativas ni se convierte en una colección con miras a estar entre las más entrañables, sin embargo sí forma parte de una presentación completa digna de Milán colándose entre las mejores. Las barbas de los modelos se derretían como casquetes polares y sus labios se congelaban remembrando los fríos polos, todo bajo el mismo concepto preocupante del medio ambiente. Qué mejor temporada para vestir tweed presentado en diferentes colores y abrir los ojos con el fin de convertir las temporadas invernales en algo no clásico y mucho más divertido.



John Richmond. Siendo fiel a su estilo armónico con el punk y el rock, una vez más su inspiración vuelve a concretarse bajo esos parámetros añadiendo toques excesivos a las prendas. Un caballero mucho más inglés apela a un hombre de clase alta que vive en un mundo vestido de chaquetas de cuero o seda y botas ecuestres: todo se va tejiendo a la manera tradicional británica. El giro especial que ha dado viene de incluir otras referencias necesarias para no perder el sentido glamoroso como pelo a los abrigos y algunas incrustaciones encargadas de añadir brillo a la colección.



Dolce & Gabbana. Se convirtió en uno de los desfiles más emblemáticos de Milán. Una vez más imponen a Italia a la hora de vestir sin perder la parte revolucionaria. De afuera hacia adentro inicia el ropaje con capas amplias y barrocas por encima de trajes oscuros de cortes clásicos confeccionados ahora también en terciopelo. Brocados sicilianos –hasta en calcetines–, pelaje corto que se añade a las solapas de chaquetas, blazers y abrigos de tres cuartos dan un giro a los conjuntos para la formalidad de la noche.



Burberry Prorsum. A diferencia de otros diseñadores, Christopher Bailey sigue manteniendo la silueta del pantalón ajustado. La década de los 70 es un recurrente tema para verter una nueva colección donde está de más describir la armonía de sus acabados y coloridos detalles en guantes. Los puntos en los que se ha centrado para acompañarla incluyen piezas de marroquinería en portafolios con apliques dorados, tote bags y maletas de viaje hechas en napa, cuero y ante. Las tachuelas se adhieren a todos los complementos antes mencionados e incluso forman parte del mango de una amplia gama de paraguas con empuñaduras de madera hechas en forma de cabezas animales.



Bottega Veneta. La firma italiana representada por Tomas Maier se basó en las limitaciones físicas del torso y las extremidades masculinas con la idea de cambiar un poco la típica formación del traje completo, para lograrlo jugó con geometrías asimétricas de diferentes telas que formaran el típico conjunto donde también aplicó algunos detalles a los cuellos de camisas que lo completan; la corbata sigue siendo indispensable para resaltar la perspectiva de verticalidad. Los abrigos cruzados tipo casaca militar tendrán aplicaciones de piel para el otoño y las cazadoras de distintos largos juegan con los cerrajes o cortes proponiendo otra idea de postura del hombre.



Prada. Una marcha de estrellas llenó la pasarela de Prada: Gary Oldman, Adrien Brody, Willem Dafoe, Tim Roth, Emile Hirsch y Jamie Bell, cada uno representaba un tipo de hombre sobre la enorme alfombra roja que fue el desfile. Históricamente se convirtió en una parodia del poder masculino de diplomáticos y militares ataviados con abrigos largos estampados de rayas y polka dots, y otros de jacquard, pareciendo batas de seda; la suprema elegancia de vestir por piezas: cuello de tortuga (pecheras), camisa, chaleco y saco, de hecho se introduce uno más corto con un tipo de terminación en faja que acintura la silueta, literalmente vestido para impresionar.



Gucci. Terciopelo para el atrevido Oscar Wilde de la nueva centuria es uno de los materiales que Frida Gianinni utiliza para esta colección encargada de remembrar la memoria de algún actor famoso al puro estilo de Helmut Berger o durante esa época hollywoodense. Tejidos que hacen alusión a los años 70 en prendas oversize dan un look desgarbado y juvenil, capas superpuestas, estampados florales como de tapicería antigua en colores oscuros y matices desencantan las camisas sin cuello y corbatas tejidas en sedas británicas. La piel de oveja, de becerro, cocodrilo o de castor sigue siendo recurrente para crear hermosos abrigos y complementos que combinen con el terciopelo o charol de los zapatos.



Versace. Si algo hay que agradecerle a Donatella Versace es que siempre ha propuesto una nota excéntrica a la gama tonal para la ropa de hombre. Telas teñidas con colores inusuales le han podido dar un giro especial al motivo militar de la colección completa. Un nuevo inicio grecorromano para estampados de camuflaje y sin cortes tan maravillosos es donde se ha centrado; la clave para usar estos cueros acolchados en forma de gabardinas y chaquetones es quitarse el miedo, aceptar las explosiones cromáticas y no dudar al vestirse con lentejuelas, tachuelas y cadenas doradas.



Giorgio Armani. Un poco la tendencia austrohúngara de reinvención clasicista sobre el traje masculino para el frío. Cada vez que se trata de reinventar la pieza Armani lo hace muy a su manera, lo que más llama la atención ha sido un regreso del pantalón amplio con pinzas en la cintura confeccionados con diferentes materiales contrapuestos con los cortes más entallados de blazers de cuero y cardiganes de punto desarrollando una versión muy personal de la formalidad. Regresa la pana, el terciopelo acolchado y la piel de cocodrilo pintada de negro, los mitones y boinas serán el must de temporada.



Etro. La cultura zapoteca y las influencias oaxaqueñas son sin duda alguna la nueva piel que viste Kean Etro al menos en parte de sus inspiraciones. Se trata de una sofisticada renovación de lo étnico a lo abstracto sin dejar de pertenecer a un armario bohemio caracterizado por multiestampados en telas; así sucedió el desfile, un espectáculo que abrió con la exuberancia del blanco y negro en brocados y bufandas con fleco y después dio paso a las salidas terreas en trajes de tweed o con ribete en contraste. Los abrigos adquieren otra personalidad cuando se transforman en mantas, levitas o jerséis construidos por fragmentos. Una colección bien cargada llena de matices.



Umit Benan. Prácticamente recién llegado a la sastrería milanesa (2009), el diseñador turco-alemán Umit Benan –también creativo de Trussardi– propuso la manera perfecta para rediseñar el uniforme militar y con ello poder vestirlo como ropa casual. Benan se centró en las siluetas holgadas de pantalones de cargo en conjunto con chamarras vestidas por modelos que en realidad no lo eran; es quizá esa misma contraposición que quiere mostrar en su ropa, un tema de guerra hacerlo usable, fabricar sastrería militar quitándole el estereotipo existente útil para cualquier civil.



Nicole Farhi. Con motivo de sus 30 años en la industria, Nicole Farhi y Nicossia Massimo optaron por una paleta de colores oscuros: profundos tonos azulados, grisáceos desgastados y salpicaduras en vino también en mocasines. Los modelos llevaban una especie de túnicas loungewear, ese era todo el propósito, estar relajado vistiendo prendas de punto, camisetas a rayas, chaquetas de cuero y abrigos creados con técnicas indias que acolchan el interior. La única iconografía usada en estampados fueron palmeras hawaianas que relajaban aun más los conjuntos.



Woolrich Woolen Mills. La marca americana dirigida creativamente por Mark McNairy prefirió crear un lookbook con quince cambios diferentes en una versión un tanto informal atenuada por la apreciación de lo que es nuevo y diferente. Con el fin de resaltar algunos detalles, el diseñador logró contraponer colores oscuros con un centelleante amarillo encargado de dar otro toque a los cambios. Para esta firma la adaptación de lo contemporáneo viene de una nueva corriente que viste al hombre en tres capas: pantalón, chaqueta y gorra.



Jonathan Saunders. Impresiones retro a cuadros, rayas y modificaciones tonales cuasi estambres degradados se vio dentro de la presentación de la nueva temporada de este diseñador escocés. Tomar bases de la arquitectura de Charlotte Perriand como una de las más influyentes creativas del movimiento moderno acogen la retrospectiva que –es posible– quisiera traernos a la mente, sin extravagancias; apuesta por concientizar acerca de la existencia de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar: cortes rectos, talles medianos, el color necesario, simplemente lo que es, ni más, ni menos.



Costume National. Un aire punk se paseaba en los diseños donde Ennio Capasa refrescó el pasado de los años ochenta y algunas tendencias de la era espacial en su calzado a modo de pensar en el hombre cambiante que disfruta cuando se viste. Pantalones rectos, ligeramente acampanados o ajustados –casi todos arriba del tobillo– insinuaron el acercamiento que tiene por las modas que apuntan a la innovación masculina. El negro, el gris oscuro y los tonos apagados en general se mantienen como los grandes sólidos de temporada aunque se alcanzan a colar algunas notas de azul, verde y mora dentro de los parámetros complementarios de los otros matices.



John Varvatos. Un montaje de los monumentos más emblemáticos de Nueva York dio inicio al desfile de Varvatos donde para no perder la costumbre se conjuntaron las tendencias salidas de yuxtaponer lo clásico de la ciudad con los toques modernos que la caracterizan. El énfasis aterriza en los trajes transformados en la pieza clave que define la totalidad del outfit, es decir, la regeneración de una tendencia no se basa en traer de nuevo el mismo modelo o reinventarlo, eso radica en la habilidad de combinarlo con otras prendas sin que pierda el protagonismo que merece. Un invierno seductor con prendas de punto y proporciones alargadas que se adapten desde la cabeza (gorras y peinados) hasta los pies (botas anchas bicolor) y a lo largo del asfalto.



Les Hommes. Tom Notte y Bart Vandebosch se vuelven sinónimo de experimentación y dinamismo, algo genuino sin complejos de lujo podría ser el motivo principal para trabajar exquisitos materiales que refuerzan la idea de masculinidad inherente, piel de pitón y pelo de camello. Una idea abstracta de América del Sur se filtra en la ropa y sus colores ocres, jades y aterciopeladas texturas a través del acanalado punto con un cierto volumen y énfasis en los hombros para delinear las siluetas masculinas. Se percibe una nostalgia moderna a las formas donde los accesorios –boinas y guantes de piel– subrayan la idea caballeresca de un hombre clásico sin pretensiones. Una hermosa paleta de color inspirada en las obras del artista Peter Halley.



Neil Barrett. En un ambiente industrial con pisos de concreto y rejas de alambre con púas de tamaño natural, la pasarela de Neil Barrett creó un look urbano que destaca los abrigos y las capas por encima de las demás prendas. Sea cual sea la encomienda que tenga entre manos para esta nueva temporada, se funde perfecto con los patrones de pantalones y terminaciones en tejido de punto para puños también. Una tendencia accesible incluso para los menos arriesgados que quieran comenzar a cambiar su forma de vestir donde las propuestas y colores se fusionan para llenar las salidas: estampados degradados no solo de color sino de impresiones como las de príncipe de Gales a la naturalidad del tweed y hasta acabados laminados de seda o satín.